游走于三亞海棠灣椰子洲島 感受原生態小島

來源：海南日報     作者：黃蕾    2011-08-09

 

椰子洲島是目前海南保留最原始自然景觀的島嶼之一。
 

 

　　

椰子洲島，位于海棠灣鎮藤橋東西兩河交匯處。

 

　　

椰子洲島有1萬多株椰子樹。

 

　　其實很多人都留意過椰子洲島，但不知其名，更不曾登島。

　　椰子洲島位于三亞市海棠灣接近陵水土福灣的藤橋河入海口。駕車走海南東線高速經過此地，從窗外就能看見沿河兩岸偌大的椰子樹林，一直延伸向大海。

　　椰子林是天然形成的嗎?那些島為什么看上去如此美麗?島上的景色是否會更加宜人呢?那片與繁華咫尺之遙的蔥郁充滿太多誘惑，終于擇日下決心開啟椰子洲島探尋之旅。

　　 “活動”的島群

　　車過海棠灣鎮鎮政府(原藤橋鎮鎮政府)大門，右拐進入一條只容小汽車行駛的岔路，很快就上了藤橋河堤。堤岸邊靠著十幾戶漁家，部分經營水上餐廳的生意。

　　取道觀海漁家樂漁排海鮮，店家黎貴和放下手中的活，駕船送我們游覽。

　　小船緩緩駛向開闊。黎貴和盤腿坐在10公分高的小板凳上，身形穩得像顆釘子。

　　遠處青黛色的山巒鋪在身后，這是立體畫卷的背景和底色。成片的椰樹樹干挺拔探向蔚藍，我們像閱兵一樣前行，但依然能感覺兩側那種天然的傲然之氣。

　　三兩漁船擦肩而過，船上的漁夫、漁婦膚色黝黑，揮手張嘴打個招

　　呼，就忙著撒網、拾螺、抓蝦去了。盡管有了高速公路的交通便利，但原始漁業還是本地居民的主要生存產業。

　　椰子都是人工種植的，黎貴和說最老的有上百年歷史。加上政府部門近年的鼓勵，新樹、老樹疊種得越來越繁茂，椰子洲島的名聲也就叫開了。據三亞市海棠灣管委會的資料記載，椰子洲島由17個島嶼自然形成，總面積超過3平方公里。

　　“現在是18個島。”黎貴和糾正。在河流與海潮的雙重作用下，這些實為沙洲的島嶼的數量竟然沒個準，還有增長的趨勢。而管委會的開發者們正在忙著給每一個島嶼命名，海洋管理部門的記錄卻只算兩個島。

　　根據《三亞市近岸海域、海島綜合調查報告》，藤橋河出海口上的兩個相鄰的島嶼分別為石頭公———下郎島和三牙門島。用專業的語言表述，它們地貌類型屬于河流沖積、海積平原型河口島。

　　三牙門島的面積比石頭公———下郎島小，位于藤橋東、西河的匯合點，島上游一側受海岸侵蝕比較強烈，由于陸地徑流量的減少，出海口明顯淤淺并形成水下攔門沙。

　　“1、2、3……12、13……”頭都數暈了，還沒數清島嶼的個數，水的顏色卻看著猛然變了顏色。原來河與海就這么劃清了界線。

　　　“素顏”的故事

　　陵水土福灣像左手臂包過來，右邊的蜈支洲島看上去離得不遠。回身望去，長長的攔門沙狹長如練，練內河港靜若處子，練外海洋波濤澎湃。

　　黎貴和笑著數落我們來的不是最佳時機，應該要么朝看椰林透晨光彩霞，要么暮看落日余暉水映天。這么大的太陽，就到椰林里轉悠一下吧。于是繞過紗網，船往河岔里折過去。

　　椰子樹根下可分辨島嶼的地質構成。這里是新生界第四系上全新統河口三角洲沉積層。巖性為棕黃色中粗砂、含礫粗砂、砂礫，外裹至少3米厚的深灰色、雜色砂質粘土。

　　之所以感覺椰子洲島原生態，是因為它在大自然面前完全保持順從。它用自己的素顏，講述一個久遠的故事，情節關乎河水的訪問，泥沙的禮遇，以及臺風和風暴潮的劇烈變革。

　　木板搭成了漁船的口岸，黎貴和將船靠好，示意我們上岸自由玩耍，他則乘這點空閑把早上網的魚兒揪出來，至少可以煮成一鍋上好的魚湯。

　　半人高的草叢里掩藏著一條走出來的小路。

　　　遍地是喜濕生

　　長的灌木、灌草。小小的木棚、吊床、鐵皮燒烤架……那是訪客的痕跡：總有親近自然的人前來陶冶性情，但最終還要回歸都市的繁華。

　　人工種植的椰子唱主角，少量木麻黃、臺灣相思、窿緣桉配合防風護林，野菠蘿和當地俗稱“飛機草”的植被大面積分布各島。

　　椰樹的年齡多為幾十、上百年，一年四季掛果，金色的“金椰”，青蔥的“青椰”，面帶紅暈的是“紅椰”。微風從海面穿過婆娑的葉子，含著大海和椰子花香的氣息，這才是真正的“椰風海韻”。

　　林子之下、草叢之上生活著牛、羊、雞，它們被主人半放逐，被大自然頤養;漁民將島嶼之間隔成池塘，那是蝦和蟹的家園。據說這里是片區蟹苗的主要產地，當地漁民在出海口捕撈蟹苗出售，或養殖蟹苗。管理部門建議適當規模養殖，防止密度和強度過大造成環境污染，也控制挖池的規模，避免河岸的穩定受到影響。

　　養殖看守人看來更喜歡住在架空水上的棚子里，幾件簡單的家什，無需裝窗欞，有那么一兩面墻完全通風采光，夜來必定涼爽無比。

　　但黎貴和說椰子洲島上部分土地已被征用，這里遲早要被開發。閑談中就聽到了兩個版本：一是建濕地公園，規劃用地1900多畝，以生態保護為理念，充分保護利用椰子洲島獨特的自然景觀，通過綠色設計和技術手段，創建海南省第一個生態島嶼濕地;一是建酒店，根據島嶼形狀，建小型度假型酒店，盡可能開發它的價值。哪樣更好?原住民黎貴和笑笑，不發表意見，只說開發是遲早的事，希望不論誰來做老板，自己還能住在這里，給客人們開開船。

　　　“拾”與“食”

　　說好了自己動手，但最終還是黎貴和全程操作。從撒網到收網，沒經驗所以手忙腳亂，但黎貴和輕輕松松一個人全搞定。

　　黎貴和說，普通游客是不會來的，因為大巴車進不來。普通市民也不會來，因為線路沒有推廣，他們不知道路怎么走，來了又怎么玩。只有那些興致高，對海棠灣和藤橋一帶略了解的人才靠朋友帶朋友，慢慢發展一點客源。

　　回到漁排，水邊一桌席已經吃了大半。在本地朋友的陪同下，浙江張氏夫婦一大早從三亞市區趕到椰子洲島。他們先是自己打了魚，然后又登島摘椰子，看太陽大了才回漁排煮魚湯喝。由于這種體驗這輩子是第一次，錢也花得不多，所以開心得不得了。

　　無事翻開黎貴和的名片，只見上面主推“味道鮮美、經濟實惠”的漁排海鮮，又例舉了四大游玩項目：海島觀光、出海垂釣、浮潛、野外露營。

　　既然“拾”得輕松，更該“食”得開心，今天做個“老饕”無妨。

　　生猛海鮮炒上來，熱騰騰火鍋架起來，疍家特色菜端上來，農家小吃擺過來……椰子洲島的飲食秘訣完全在先動口再動手。乘船、捕魚、登岸、摘椰子……這些讓久居城市的人大耗體力，肚子也餓得快，因此胃口大開。而黎貴和看到客人吃得越干凈笑紋就越深刻。

　　返程再上高速公路，靠水而居的生活，椰子洲島的守護者還在腦海里揮之不去。喧囂慣了人們，是否愿意這樣感受一次與文明咫尺之遙的原生態行呢?